На самом краю пропасти расположен отель, созданный из любви одного человека к заброшенной ветряной мельницей и к уединению.
Фолегандрос — попробуйте произнести это слово без запинки — к счастью, остался нетронутым нашествием круизных лайнеров, которые заполонили более известные Кикладские острова.
Пока Санторини изнемогает под натиском инстаграм-инфлюенсеров, а Миконос неутомимо живет ночной жизнью, этот маленький островок в Эгейском море сохраняет почти упрямую анонимность.
Здесь нет аэропорта и терминала для круизных судов. Только паром, который медленно плывет с Санторини, привозя случайных путешественников, то ли заблудившихся, то ли осознанно выбравших это место.
Anemomilos Boutique Hotel стоит на самом краю — буквально. Из некоторых номеров можно бросить камень в море, которое находится почти в трехстах метрах внизу, хотя персонал вряд ли одобрил бы такую шалость.
Отель стоит на месте, где когда-то стояла единственная ветряная мельница деревни, ловившая ветры Эгейского моря. Отсюда и название: «Анемомилос» по-гречески значит «ветряная мельница», хотя при переводе теряется вся поэтичность.
Три десятилетия назад Димитрис Пателис обнаружил этот участок на вершине утеса. Как и многие до него, он приехал как турист и так и не смог уехать — по крайней мере, душой.
За этим последовали три года кропотливого труда.
Строительство на Фолегандросе в начале 1990-х требовало решимости, сравнимой с отвагой полярных исследователей.
Отсутствие электричества означало, что не было электроинструментов.
Отсутствие строительных магазинов — необходимость везти материалы из Афин.
Отсутствие землеройной техники — дробить камни вручную — железными прутьями и с помощью контролируемых взрывов.
По сути, Пателис вырезал свой отель из известняка, камень за камнем.
В итоге получилось около 20 комнат, которые словно парят в воздухе. Кажется, что существование этого отеля противоречит законам гравитации и здравому смыслу.
Синие ставни и белоснежные стены соответствуют традиционному кикладскому стилю.
Семейное дело, в которое теперь вовлечены жена Димитриса Кармелина и дочь Диана, предлагает гостям такое внимание и заботу, которые давно исчезли из крупных гостиничных сетей.
Это не место, где вам дадут пластиковый ключ и укажут на лифт. Диана может лично проводить вас в номер, а Димитрис по-прежнему встречает паромы, когда позволяет график, доставляя гостей по извилистым дорогам в Хору на своем верном Cherokee.
Сам город — правильно называемый Хора, хотя местные жители обычно опускают последнюю «а» — представляет собой сеть узких улочек.
Машины едва пробираются по самым тесным проходам, оставляя главную площадь и окружающие ее таверны полностью пешеходными.
Знаменитая церковь на самой высокой точке острова находится всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. Отсюда открываются виды, которые бесполезно пытаться сфотографировать.
Посетителей поражает не только природа, но и отсутствие всего того, что обычно встречается на греческих островах. Нет сувенирных лавок, нет британских завтраков на нескольких языках, нет вывесок с «счастливым часом» или шумных вечеринок.
Вместо этого — разговоры с местными, которые по-настоящему интересуются, откуда вы приехали; таверны, где подают рыбу утреннего улова; ночи, в которых самый громкий звук — это разбивающиеся о скалы волны далеко внизу.
Остров привлекает особый тип путешественников — тех, кто устал бороться за место для фото или стоять в очереди, чтобы увидеть закат.
С террас отеля открываются виды на три маленьких островка, плывущих на горизонте, словно спящие киты.
Внизу море хранит свои тайны — морские ежи, цепляющиеся за подводные скалы, рыбацкие лодки, оставляющие за собой серебристые следы, редкие стаи дельфинов, направляющиеся в неизвестные дали.
Это та Греция, какой она была до того, как пакетные туры и бюджетные авиалинии сделали рай доступным для всех. Хорошо это или плохо — зависит только от того, что вы хотите найти.
Вам нравится идея спокойного отдыха?
